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2022 下半年的「籃球鞋市場」,有哪些值得期待的點?


2022 年的上半年剛剛結束,僅僅六個月內所推出的產品即可標誌著今年將是球鞋界重要的一年:從籃球文化鞋開始的史無前例的拖鞋大戰,Rick Owens 與 Jerry Lorrenzo 陣營對換,八十年代復古籃球鞋的競爭升溫……

Comme des Garçons Homme Plus x Nike Terminator

至少,籃球鞋市場正變得複雜,Performance 與 Lifestyle 不斷交融,復古籃球風格成為時裝品牌們青睞的文化藍本,經典產品也開始在這股復古風潮中逐漸回歸。不只是一年一更新的迭代實戰鞋,除了最新的 Jordan 正代鞋履 Air Jordan 37 登場外,下半年的籃球鞋市場還有更多的期待。


元祖的加入
2022 Air Jordan 1 "Chicago Reimagined"

時隔七年,Air Jordan 1 Chicago 再次迎來復刻,和 2015 年版本最大的不同在於,如今的八十年代復古風格籃球鞋早已遍地開花,因 Virgil Abloh 而開啟的 Louis Vuitton Trainer 產品線也迎來第三年,其占據當下復古籃球鞋品類的最高端市場,並持續發揮著影響力。此外,Aimé Leon Dore 和 New Balance 也佔據了一席之地,更復古的感覺加上 Teddy Santis 對上個世紀美式生活方式的審美把控,New Balance 550 及 650 已然這一品類最炙手可熱的產品了,更不用說早已火爆的 adidas Forum 84、初登場的 Saucony Cross 90 和可能即將回歸的 AVIA 880。


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Air Jordan 1 Chicago 將第一次面對如此密集的挑戰,從目前曝光的照片上我們可以看到做舊風格的身影,這幾乎不曾在過去的復刻中出現過,在見識過 Off-White™ x Air Jordan 2 Low 的中底粉化做舊工藝後,這回我們也將迎來鞋面皮裂的「首秀」。

那雙在 Aimé Leon Dore 的 Lookbook 裡,出現過的 1985 年 Air Jordan 1 即將回到世人面前。

adidas 的新鑰匙

Jerry Lorenzo 的 adidas 球鞋將以何種形式呈現?這個問題或許將貫穿整年。Fear of God Athletics 在今年一月於上海 innersect 展會上發布了最初的三款基礎服飾單品。與此同時,服裝上所呈現的 adidas 字體 Logo 經過了再設計,設計細節有上個世紀五十年代的 adidas 字體Logo 的風格。這個復古 Logo 的細節,結合當下火熱的復古籃球趨勢,以及那雙 adidas Forum 84 的成功,讓人不禁產生這種期待:Jerry 會做復古產品線嗎?即便這並不是 Fear of God 在 Nike 身上所著力呈現的風格。


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addias Logo by Jerry Lorenzo & 老 adidas Logo

Jerry Lorenzo 會繼續他在 Nike 那番融合實戰屬性與時裝屬性嗎?僅憑這一點足以讓 adidas 成為下半年最受期待的品牌了,因為這個德國運動巨頭早已充分證明了品牌對時裝設計師的寬容與支持。在 Air Fear of God 展示出相當的實戰能力後,無論是雙層氣墊的使用還是美職籃運動員場上穿著,相較於傳統的時裝設計師,Jerry Lorenzo 能在籃球鞋這一領域展現更多的務實性,他可以繼續在 adidas 探討實戰籃球鞋的時裝可能性。

Nike Air Fear of God 1

我們有理由相信 Jerry 想要的產品線規模將比在 Nike 的更大,無論是他脖子後的三條槓刺青,還是對聯名企劃視覺標識的重新設計。adidas 給予Jerry 更大的發揮空間,和純粹的聯名不同的是,這個 Fear of God 的締造者獲得的品牌權限堪比 Kiko Kostadinov 之於 ASICS,Teddy Santis 之於 New Balance,這是一個新的趨勢——設計師品牌的核心人物作為運動品牌的創意核心。在自己的品牌上證明自己後,這些品牌創始人們可以在傳統運動品牌裡承擔更重要、深入的位置,「聯名」已經是個過去式了。

Teddy Santis 操刀的 New Balance MADE IN USA

在歷史上從來沒有哪位設計師能如此深入地與 adidas 合作。在打破常規設計師聯名模式的當下,讓在設計與商業兼具足夠影響力的時裝品牌創始人接管運動品牌的重要品類,這無疑是一次風險與機遇並存的決策,尤其是在Kanye West 的施壓之下,在 Rick Owens、Raf Simons 等人離開後, Jerry Lorenzo 勢必扮演著 adidas 在 2022 下半年打開第一扇門的新鑰匙。


韋德之道的上限

李寧韋德之道 10 在上半年末上市了,這雙全新的李寧旗艦籃球鞋產品帶來了全新的設計語言——這已經是設計師周世傑第三次這麼乾了。如果說第六代和第七代都還有韋德之道前作風格的影子的話,從韋德之道8 開始,周世傑開始了對自己設計能力的全面輸出,最終換來的是在產品辨識度上極其獨特的地位。在 Air Jordan 開始更為緩慢的視覺迭代策略後,除了韋德之道,實戰籃球鞋領域似乎再也找不到能在視覺衝擊力上能保持一年一新的籃球產品線了。

這或許是個壓力。於是,在韋德之道 10 的身上,我們看到了更多為實戰功能性所考量的設計。儘管更靠近傳統意義上的實戰籃球鞋造型,但其更低的視覺重心和更銳利的鞋頭形態不由得讓人回想起 2005 年到 2010 年的籃球鞋設計風格。那是一個強調整體形態更偏向低重心、貼地感,以及圍繞著有機腳型的線條。它比過去幾代的韋德之道更接近 Converse 時期的韋德簽名鞋,至少從鞋型設計上是這樣的。

回想起諜照裡那張韋德之道 10 Infinity 的圓形後跟諜照時,這種對極限的期待又油然而生。

而下半年即將面世的韋德之道 Infinity 版本,則需要面臨再次提高韋德之道產品線上限的使命。儘管去年的韋德之道 9 已然開始了概念款與實戰款結合的產品策略,這一策略我們早在Air Jordan XX8 與Air Jordan XX8 SE 上見識過了。通過概念款提高產品線的上限,再通過實戰款讓其形象進行全方位的鋪開。這是個好策略。過去三年來,韋德之道在概念層面上的用力也在不知不覺中改變了人們對它的認知,我們總在期待周世傑能不斷地帶來突破。

Air Jordan 37 正式登場

也許簽名球鞋的意義就是為了讓人們看看籃球鞋能做到什麼程度,這事關突破與邊界。就好比不斷嘗試新鮮事物的 Air Jordan 正代鞋履,其每一次的登場都是在刷新一次行業的認知。


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