當下的球鞋設計，真的不如千禧年嗎？
- KIKS TW
- 2022年3月21日
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已更新：2022年3月24日
回顧歷史，7、80 年代的球鞋設計風格，大多建立在工藝局限上，90 年代則是工藝爆炸的時代，從未享受模具自由的運動品牌，開始在設計與工藝上，展開激烈競爭，大量模具被用在鞋面上，鞋面造型變得史無前例的誇張，線條開始放飛，設計師們在新材料、新工藝面前，毫不掩飾著打破 80 年代風格的決心，這種情況在 90 年代末，迎來最高潮，大量新潮且前衛的設計概念，接二連三地出現。
千禧世代的競爭，開始進入篩選模式，特別是集中在某些品牌身上，這似乎是商業世界的發展規律，隨著領頭品牌逐漸強大，千禧年間的前衛球鞋設計概念，逐漸集中在幾個第一層級的頭部運動品牌身上。
千禧年的設計「軍備競賽」
與 Nike 詮釋的千禧年風格不同，三條線的表現形式，更有與生俱來的未來感，平行四邊形天生的幾何感，同樣為前衛感增加助力，相比之下，Nike 的總體印象顯得更加野性與富有侵略性。雙方在千禧年間的產品博弈，完美地展示雙方宏觀上的差異，從品牌 Logo ，到不同國家的設計風格。
在 adidas 的歷史上，有太多經典卻極具未來感的鞋款，adidas Kobe 1、adidas A3、adidas TS Bounce 等。而他們最大的競爭對手 Nike，則展示出更多基於美式文化的生物美學，從 Swoosh 本身呈現出的力量和速度感，讓 Swoosh 在產品設計上，顯得更加重要。Nike 對流線形的大量使用，和 adidas 善用三個平行四邊形帶來的秩序感，是截然不同的視覺效果，有人說 Nike 的產品美學是一種「硬核浪漫」。
大眾開始懷念千禧年充滿創意的球鞋設計，似乎起源於 2008 年的「塑料鞋」興起。隨後，飛織技術的快速普及，也讓人們增強這種懷念，以模具和皮料為主的千禧年風格，展現出比現代鞋面科技，更靈活的可能性。時常能聽到，「當下已經很難找到，以皮料裁片為主的新球鞋」這類的言論。從行業主流材料的變遷出發，飛織、網布等材質的使用開始全面普及，熱切、 TPU 成為這些針織鞋面的搭配手法，這些鞋面技術，和皮料與模具相比，顯得更加扁平。
而先前發售的 Salomon ACS Advanced Pro，那輕量化且立體的鞋面結構，使其成為成為新一代鞋迷們心中的前衛代表，也即將開啟 2022 年戶外跑鞋對球鞋業的又一次進攻，在高熱度下，人們找到了罕見的歷史檔案：「Salomon ACS Advanced Pro 的原型 Salomon GCS Pro ，是一雙與 adidas 共同研發的產品，當時的 Salomon 還屬於 adidas。」
當 2022 年的人們被這雙 2003 年出產、擁有前衛外觀的球鞋打動時，這令大眾更難以忘記，那雙即將在今年度復刻的 adidas Kobe 1，也不經讓人反思，現今的球鞋設計，是否真的缺乏「前衛」？而當代球鞋業，是否正面臨一場「前衛危機」？
千禧年過後，進入材料科技的新時代
在千禧年的球鞋設計「軍備競賽」結束後，我們便迎來了材料科技的鼎沸發展，一個關於球鞋設計的全新時代，無論是 2008 年 Lunarlon 所帶來的獨特褶皺感的層次視覺效果，還是 2013 年橫空出世的 Boost 前衛科技，都主導著這個世代球鞋設計的發展方向。
ZoomX 與 React 是 Nike 新一代主打的材料科技，與 Boost 一起開創了材料緩震統治時代，這也意味著「結構緩震」將逐漸消失在鞋底設計上。當更有前衛造型的結構緩震思路被扼殺，這個時代的前衛基因就逐漸被冰封，材料主導的設計風格，更容易趨近同性。
自媒體的興起、球鞋客製化的服務，也發揮輔助作用。簡單的量化標準，從科技產品添加到球鞋上，碳板、Pebax、飛織、TPU、抗扭片等，多項量化球鞋性能的指標被頻繁提及，新款球鞋的設計工作，似乎只是在做球鞋性能指標的填空題。
時裝介入引起的創意轉移
與 Raf Simons 合作初期相比，今日的 adidas 似乎依舊是先鋒設計師們，最寬容的合作夥伴。作為最先將時裝設計師和運動鞋，拉攏在一起的運動品牌，把與山本耀司 ( Yamamoto Yōji ) 的成功合作，帶到更多的設計師身上，時至今日，adidas 依舊堅持這種與時裝的緊密聯繫。
相比最早將球鞋置於頂級秀場的 Raf Simons，年輕近二十歲的英國設計師 Craig Green 更擅長將運動文化、運動鞋，以裝置的形式與時裝文化結合，而在今年的 2022 秋冬產品上，我們甚至可以看到，顛覆傳統鞋履結構的設計，這種顛覆，貫穿許多方面，如生產流水線的工序規整、球鞋的組裝方式、鞋面材料與鞋底材料等。
可以明顯找到，該設計是以 adidas Stan Smith 作為藍本，但其呈現形式的前衛，早已顛覆那雙皮革鞋面、橡膠鞋底的復古網球鞋，一體可翻轉的模具，讓這雙鞋實現，從流水線工人到消費者的傳遞，全鞋多個組合點，讓拆解一雙鞋變得極其簡單。拆解後，我們可以抽出中底的 Boost 模塊，以及多個小塊狀外底的耐磨加強片。全鞋的每個部分，都被展示出來，而主題模具的壓形，則完美地還原了藍本 Stan Smith 的造型，這種藍本體現手法，早已不是 Virgil Abloh 所慣用的手法，它更像一種完全推翻後，對藍本的二次回歸。
除了這雙可翻折拆解的 Stan Smith 外， Craig Green 還做了一雙嫁接醫療充氣裝置的靴子，這些想法簡直讓人瘋狂，但該系列的鞋款的開發難度，無疑十分巨大。在近年嚴峻的疫情下，adidas 其實 2021 年的商業現狀並不理想，即便如此，在先鋒設計師身上的投入，依舊繼承 adidas 在多位設計師身上延續下來的前衛傳統，即便這個傳統的更替速度，似乎逐漸變慢。
對運動品牌而言，和時裝設計師合作，在 2022 年比在千禧年間來的重要。這既是時裝與運動相互選擇的結果，也是美歐文化在時尚行業博弈的必然。前衛的概念，被推向與時裝設計師相關的項目，而大多時裝項目，都是藍本導向，相較於 2000 年時，運動品牌把精力，集中在專業運動鞋的設計與研發，而 2022 年的時裝深度介入，使得設計重心的轉移，或許也是造成當前球鞋「前衛危機」的主因。
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